臺(tái)商父子山城情懷：“臺(tái)灣味”邂逅“麻辣胃”

一碗熱氣騰騰的白米飯，澆上一層琥珀色的五花肉丁，再配上半個(gè)鹵蛋，淋一點(diǎn)金蘭醬油……26日，位于重慶江北區(qū)的“水石間”茶藝館里，已70歲高齡的臺(tái)北人劉杰生仍親自下廚，為顧客做著香氣四溢的鹵肉飯，兒子劉和鑫也在店里忙前忙后。

這一份鹵肉飯，劉杰生父子在重慶已做了十多年。2010年時(shí)，剛到重慶的劉杰生致力引入純正的“臺(tái)灣味”，然而臺(tái)灣飲食口味偏清淡，重慶人則有一個(gè)“麻辣胃”，最開(kāi)始做出的鹵肉飯并不太受歡迎，店里時(shí)常門(mén)可羅雀。

為了適應(yīng)重慶人的口味，劉杰生思索著如何對(duì)鹵肉飯進(jìn)行創(chuàng)新，才能吸引更多食客。

思慮良久，他想到自己小時(shí)候母親常做揚(yáng)州菜吃，于是在鹵肉飯中加入揚(yáng)州菜技巧，更講究燉、燜和慢工細(xì)做。砂鍋里的五花肉起碼得燜三個(gè)小時(shí)，直至熬出其中膠質(zhì)，充滿(mǎn)揚(yáng)州菜風(fēng)味的臺(tái)式鹵肉飯?jiān)谥貞c可謂獨(dú)一份兒，擁躉漸多。

“做飯跟做人一樣，要把心思放在里面，火候要掌握好，不能急也不能慢。”劉杰生說(shuō)。

就這樣，他的茶藝館在重慶吸引不少回頭客。“肉質(zhì)酥軟化渣，攪勻米飯和鹵肉，就能享受醇香爽口的美味。”“喜歡這里的鹵肉飯很多年，就像一位老朋友，雖不常去，但想起便覺(jué)溫暖。”……臺(tái)灣味與人情味，充盈在客來(lái)客往之間。

以餐館為中心，劉杰生父子慢慢在重慶有了自己的朋友圈，“飯友慢慢都變成了好友”。

生意人丁健華是店里的老主顧，每次來(lái)這里都會(huì)點(diǎn)上一份熱騰騰的鹵肉飯。他說(shuō)，劉老先生愛(ài)好收藏，店里有不少老物件，像個(gè)小“博物館”，每次來(lái)吃飯還能學(xué)到不少知識(shí)。“每逢節(jié)日，劉老還會(huì)親手做些臺(tái)灣口味的鳳梨酥、月餅等糕點(diǎn)送給我們。”

談到來(lái)大陸工作的緣起，劉杰生說(shuō)，過(guò)去常讀余光中的《鄉(xiāng)愁》，每每念及“后來(lái)啊/鄉(xiāng)愁是一方矮矮的墳?zāi)?我在外頭/母親在里頭”，都會(huì)想起父親生前要葉落歸根的愿望。2004年，他走上這條“尋根”路，將父親的骨灰?guī)Щ刈婕卑苍帷ＫJ(rèn)為，魂歸故里既是對(duì)逝者的尊重，也是對(duì)歷史的尊重。

因?yàn)檫@場(chǎng)“尋根”之旅，劉杰生看到了改革開(kāi)放后極速發(fā)展的大陸，萌生了想在此生活的念頭。

至于為何選擇來(lái)到重慶，他告訴記者，這里很有立體感，“山是一座城，城是一座山”，既有傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)，又有賽博朋克的未來(lái)科技感，“更重要的是，人情味十足”。

從了解到留下，再到融入山城生活，劉杰生說(shuō)自己是從海濱城市一路“向山而行”，“從簡(jiǎn)單到復(fù)雜是前半生的閱歷，從復(fù)雜到簡(jiǎn)單是后半生的修行”，重慶會(huì)是他今后的生活歸宿。

兒子劉和鑫作為一名“臺(tái)二代”，幾年前娶了一位重慶妻子并在此安家生活，現(xiàn)在女兒已經(jīng)一歲多。

劉和鑫坦言，隨著兩岸民間來(lái)往頻繁，大陸良好的發(fā)展環(huán)境和惠臺(tái)政策，吸引越來(lái)越多“臺(tái)二代”繼承父輩衣缽，在各領(lǐng)域嶄露頭角。“等我女兒長(zhǎng)大了，如果喜歡這份鹵肉飯的手藝，我也會(huì)傳給她，傳承好這獨(dú)一份的‘臺(tái)灣味’。”(完)作者 梁欽卿